Это подробное руководство прислал наш читатель Эд: «Мой мотив — предоставить другим помощь, от которой в свое время не отказался бы и я сам. Поэтому я стараюсь все показать в таком виде, чтобы у меня самого не возникло бы никаких вопросов, если бы это для меня подготовил кто-то другой.»
—————————————————
Для переделки пэда нам понадобится двусторонний скотч, канцелярский и кухонный ножи, ножницы, лист бумаги и старый компакт-диск.
Начнем…
1. Снимаем пластик и боковую стенку.
Мы видим, что пэд состоит из металлического диска, к которому сверху приклеена резина, а снизу пластиковая пластина с датчиком. Ниже два слоя поролона – черный, с отверстием в центре, и белый внизу «пирога».
2. Замечательно. Теперь мы аккуратно отклеим резину от металлической пластины. Можно помогать себе кухонным ножом – это чем-то напоминает отделение мясного филе от кости. Резину желательно максимально сохранить. Кроме того, сделав надрез ножницами, освобождаем от провода белый поролон.
3. Теперь нужно не менее осторожно и аккуратно отклеить пластину с датчиком.
4. Подчистим ножом остатки резины и наклеим на пластину двусторонний скотч. На сторону, где приклеен датчик, прямо поверх него.
5. Подровняем скотч ножницами, снимем защитный слой и наклеим пластину на резину, на сторону, где та была приклеена к металлической пластине.
6. Затем подрежем ее по размеру пластины. Вырежем из остатков резины два квадратика, сантиметра по два.
7. Наклеим на них двусторонний скотч и разрежем пополам. Теперь аккуратно наклеим их по краям круга с датчиком.
8. Очистим металлическую пластину от остатков резины и нанесем двусторонний скотч.
9. Теперь наклеим ее на лист бумаги и аккуратно обрежем лишнее.
10. Дальше с помощью компакт-диска и ножа вырежем круг из белого поролона.
11. С помощью двустороннего скотча приклеим поролоновый круг к пластине с датчиком.
12. Приклеим датчик двусторонним скотчем к металлической пластине, к стороне, где наклеена бумага.
13. И другой стороной металлическую пластину прикрепим к черному поролону. Не забудем аккуратно подогнуть провод.
14. Провод можно прикрыть кусочком бумаги и двустороннего скотча.
15. Надев боковину, мы видим, что белый поролон выступает от края на несколько миллиметров. Т.е. при натяжении пластика он не будет его сильно глушить, в то же время будет достаточно прижат к его поверхности.
Вот что у нас получилось!
Белая бумага (проще, чем красить) дает в глубине на черном фоне круг. И пэд интересно смотрится из-за полупрозрачности сетки.
Теперь по конструкции.
Черный поролон лежит на специальных ребрах.
Что позволяет ему проседать гораздо глубже и мягче, чем способен сам поролон. Тем самым получается глубокий, но мягкий постоянный прижим датчика к сетке.
Пластина датчика сама по себе, даже зажатая внутри поролона, дает очень неприятный призвук. Поэтому я упер ее на железную пластину и задемпфировал слоем резины. Если ее положить прямо на металлическую пластину, очень сильно снижается чувствительность. Избежать этого удалось, поставив ее на ножки. Кроме того металлическая пластина своей массой хорошо экранирует датчик пластика от ударов по корпусу.
Белый поролоновый круг не просто визуально под сеткой показывает область лучшей чувствительности, но и «размазывает» удар в стороны. Поэтому нет явно выраженного центра чувствительности, как всегда получалось в моих экспериментах с пирамидками. Я, к сожалению, не пробовал, как распределяется чувствительность по пластику в оригинале, на родных датчиках с пирамидками Роланда, но самому создать достаточную зону примерно ровной чувствительности с помощью датчиков на пирамидках мне не удалось.
Сам конструктив я тоже переделал. Задача была добиться максимальной экономии места. Получилось примерно так:
Соображения такие. Рабочий барабан я поставил на отдельную подставку. Это святое. Освободившуюся трубку я использовал для крепления модуля на верхней трубе средней секции.
Боковые секции я сократил ровно вдвое – трубку для крепления хетта распилил пополам.
Я решил четвертый том и третью тарелку пока не ставить, хотя возможность такая и осталась – две половины левой трубки задействованы, а правая осталась в запасе полноценно пригодной для полной установки. Правую ногу я обрезал, и тем самым появилась возможность поворачивать третий том достаточно далеко от первых двух.
Левую тоже, но уже больше из эстетических соображений.
Средние ноги я тоже сократил до 70 см, этого вполне достаточно, но теперь они не длиннее поперечин, и весь набор стал компактнее для упаковки и перевозки.
Модулем управлять удобно – рука свободно достает без напряга. Кроме того, даже если в него угодить палочкой, то из-за угла его поворота удар будет скользящий.
Для томов я нашел самый оптимальный, на мой взгляд, способ крепления к раме. При наименьшем рычаге при ударе по пластику, т.е наименьшей нагрузке на крепление, довольно большой диапазон регулировки по высоте, углу и положению. Кроме того, меньше всего выглядывает штырь крепления.
Под коврик с войлоком внизу я подложил кусок ковролина на резиновой основе. Получилось, что коврик крепко держится за ковролин, а ковролин хоть и сам по себе совершенно не елозит на линолеуме, но еще и прижат стульчиком (с моим весом). Получилось тихо и крепко.
Пэд бочки удерживается от скольжения и вибраций таким вот образом:
А чтобы педаль хай-хэта не уезжала подопрем ее таким образом:
На этом пока все 
.
Читайте, комментируйте, задавайте вопросы!
Эд (zelt) /02.10.2013/
От редакции Digital-Drums.ru — ОГРОМНОЕ спасибо Эду за проделанную работу и такое подробное руководство!
Это гениально с креплением хета и амортизацией бочки очень понравилась идея, думаю так же навесить модуль на трубку для малого барабана а сам пэд на отдельную стойку,спасибо за идею!!!
На самом деле эти тормоза совершенно «на всякий случай». Изначально так и предполагалось — только с ними. Но потом я купил дешевый толстый коврик, а на все соприкасающиеся с ковриком части пэда бочки и педали хетта налепил серьезным двусторонним скотчем жесткую половину широкой липучки (как там в некоторых местах и было). Теперь проблема не только сдвинуть — отодрать их от коврика. Поэтому изначальные тормозки я оставил для подстраховки. Да и прикольно было гордую, но бесполезную табличку «Алесис» пустить в дело.
То бишь, пластик вплотную лежит на поролоне??? Смысл тогда его вообще ставить?? Я бы просто поднял датчик.
Владимир не надо их поднимать так как просто их при игре можно разбить,особенно в пэде бочки.Поэтому там так и приходится менять слои.
Слои не просто приходится менять. Каждый имеет свою функциональность.
Нижний поролон обеспечивает несильный но равномерный прижим всей конструкции датчика к кевлару. Верхний — передает удар по кевлару на датчик и позволяет ему быть достаточно подвижным. Слой резины демпфирует дребезг пластины, на которой установлен датчик, а металлическая пластина дает датчику опору и изолирует его от ударов по ободу.
В этой конструкции нет ничего случайного. Я ее подгонял, переделывал, пробовал разные варианты почти неделю. И нашел оптимальный, на мой взгляд конструктив четко продумав каждую деталь. Потом продумал как использовать максимально то, что есть, и получил… то, что получилось. Поэтому тут нет ничего, что сделать «пришлось». Если бы пришлось применить что-то дополнительно — я бы это сделал не задумываясь. Вы себе не представляете сколько я материалов изрезал на работе и дома. Начиная от мячиков для кошек и собак из разных типов резин, детских игрушек, и заканчивая тканями, войлоками и металлическими пластинами. Но самым эффективным, во всяком случае в моих экспериментах, оказалось такое вот простое решение. Всякие ухищрения не давали заметных улучшений.
Кроме того, мне показалось, что хорошо натянутый кевлар слишком… гибок, что ли. И дает более сильный и яркий отскок, чем пластик. Об этом говорили и на форумах. И это понятно — если пластик обладает опреленной парусностью, его колебания сдерживает воздух в барабане, то сетку воздух не демпфирует. Поэтому небольшое заглушение отскока поролоновым кругом в центре мне показалось мало уместным, но даже полезным и необходимым.
Не пластик (сетка) лежит на поролоне, а поролон снизу несильно прижимается к сетке. Для того, чтобы передать удар по сетке на датчик. Смысл в том, что сетка жесткая и упругая. По ощущению близка к реальному пластику. Но тихая. А поролон только передает ее ход на очень жесткий керамический датчик. У Роланда это делает пирамидка из «мокрой», паралонообразной резины.
Если вы просто поднимите датчик, получите… исходный, как было до переделки, стук по картонной коробке с резиновым отскоком. А если уберете железяку с резиной — просто разобьете датчик в дребезги пополам.
Или как?
Ладно, я неправильно выразился. Поднял бы датчик с прикрепленным конусом, причем конус поставил бы ближе к верхней части окружности барабана. Ибо если сетка лежит на поролоне, отскок уже будет не тот и вся ее прелесть теряется. Это «Я так думаю!!»
Насчет воздуха в барабане- на акустических есть дырка в борту, поэтому он и «дышит». «Роланды» специально сделали именно сетку для электронных. И если Ваша конструкция работает- кто ж против… )))) С уважением..
Спасибо.
Задача была не сконструировать новый пэд, а переделать уже существующий. Причем — минимальными, доступными большинству, усилиями. С этой точки зрения — лучше решения я не знаю.
Кроме того, ассиметричное положение датчика меня сразу очень смутило. Во всяком случае в моих экспериментах. Я хотел, чтобы звучание в наушниках было адекватно месту удара, чтобы при игре было ощущение максимально… естественное, что ли. Но если ставить датчик в центре, то его чувствительность нужно как-то размазать, убрать явную точку максимальной чувствительности.
По поводу ощущений от игры по голой сетке я уже говорил. И не только моих.
Поэтому мой результат, по ощущениям, меня удовлетворил полностью. Именно это и послужило главной причиной, почему я набрался храбрости показать его вам.
На младших моделях Роланда датчик стоит у обода, на старших — в центре. Триггеры на живых барабанах снимают естественное колебание пластика. Поэтому их все равно где ставить. Ну… практически. В то же время, триггеры у обода на пэдах с сеткой, как мне кажется, это компромиссное решение, в пользу упрощения конструкции. Жертвуя естественностью ощущений при игре.
К таким выводам я пришел в результате своего маленького исследования этого вопроса.
Да и кроме того, учитывая, что просто три пэда Роланда стоят больше, чем вся моя установка, я думаю и сами датчики в них совсем другого порядка.
Вот, как-то так…
ЗЫ. Даже с учетом дырки в борту… Согласитесь, что бить по бубну и бить по ситу — совершенно разные ощущения. Я не собираюсь спорить. Просто, как мне кажется, все тут не так однозначно.
И чтобы уже совсем завершить эту тему — есть еще одно соображение, почему я выбрал именно такую конструкцию оформления датчиков в пэдах.
Так как максимальная чувствительность у них в центральной области, то любые удары мимо центра будут звучать глуше. Так можно контролировать и отрабатывать точность попадания в центр пластика. Очень хорошо в учебных целях.
ВАЖНО! Пояснение о том как установить кевлар на 12 дюймовые пэды от Alesis. Например, на томы или малый барабан Alesis DM10 X Kit.
Итак….
Описание прислал Барабанщик группы «Диверсант» Павел Максименков за что ему огромное спасибо! Стиль и лексика сохранены оригинальные, для лучшего понимания сути
———- начало ———-
там телега то суровая)
точно я добавил новшест недавно
смотри, такой утеплитель сейчас стоит вмагазине 100 за 10 метров (его рвёшь пополам и получается два куска по 5)
клеишь его аккуратно по всей акружности обода пластики которая смотрит наверх в обычном пооложении барабана)
короче далее
гайки которыми затягивается барабан представляешь?)
не болты а гайки
вобщем с помощзью них я утолщил кодло барабана
щаз постараюсь нафотографириовать.
Итак паралона не остаётся больше в барабане. Платформа с пьёзоэлеметом переворачивается, на неё я выпилил из шлифовальных губок те самые «пирамидки» У меня правда получились не пирамидки а столбики на самой верхушке с пирамидой, это не принципиально я считаю.
Далее объясню как утолщить кодло. ибо это надо для того чтобы палка не пробивала кевлар до пластиковой основы пъезодатчика и не издавала весьма нетихий удар)
Чтобы утолщить кодло я купил те самые гайки по 12 штук на 1 барабан, то есть 36. паралельно каждому из 6 болтов, на кодло барабана, подняв обод из чёрного пластика в который упирается пластик, я приклееил на двухсторонний скотч 2 склеенных этим же скотчем гайки горизонтально, потом ровненько на них ставлю обод из чёрного пластика (он ездит но в когда затянется сверху кевларом будет незаметно) и дальше аккуратно собираю барабан. До усеру не зятягивал.
Две склееных гайки в тодщине имеют где-то 9-10 мм. При желании можно использовать любой аналог (пытался сделать из дерева сам, довольно проблематично это)
Переделал бас-пэд. Мне не понравилось взаимодействие колотушки с кевларом. Кроме того, на некоторых Роландовских пэдах стоит толстая пористая резина. Я решил использовать тот же принцип.
В пластике Алесиса я прорезал по размеру все того же компакт диска отверстие. Вместо поролона, который сразу же сильно приминается от колотушки, если между ними нет пластика или сетки, я вырезал четыре круга из махрового полотенца. Получилась толщина и мягкость близкая к белому поролоновому кругу, но, как я думаю, намного крепче. Сверху положил кусок черной ткани.
Звук получился, понятно, как колотушкой по подушке. Колотушка мягко отскакивает, без дребезга, как было на кевларе. Чувствительность, понятно, зашкаливает. Средней силы удар на фабричной чувствительности 9 дает почти полный звук.
Внутри датчик я переделал так же, как и в статье, за исключением того, что оставил резину на металлическом круге — чтобы при вертикальном положении пэда он не съезжал вниз под своим весом.
Посмотрим, на сколько конструкция окажется устойчивой.
Спасибо.
На всякий случай уточню. Верхнюю черную квадратную ткань я подложил под пластик, так чтобы углы выступали наружу между болтами. Слегка затянул болты, натянул за углы ткань, а затем натянул пластик нормально, зажав таким образом ткань между пластиком и кадлом в натянутом состоянии. Лишнее потом обрезал.
а у меня проблема. выполнял все по гайду, пробный раз с томом прошел на ура, том ловит все как надо. но бочка вообще отказывается что-либо чувствовать, ловит только очень сильные удары. что делать
Проверить датчик очень просто. Нужно подключить его в разобранном виде к модулю и попробовать постучать прямо по датчику несильно карандашом или ручкой. Он должен хорошо реагировать. И различать слабые удары и посильней.
Если сделать ножки повыше, это только увеличит вероятность того, что датчик или пластина, на которой он приклеен, просто переломается пополам. Я специально их делал невысокими, чтобы датчик был в воздухе, и в то же время подстраховывался от поломки из-за сильного прогиба металлической пластиной. Пусть лучше при сильном ударе упрется через резину в нее, чем сломается.
Если с датчиком все в порядке (вы это сразу поймете), и он слегка прогибается на ножках, тогда проверьте чтобы удар по пластику передавался на датчик, чтобы при снятом пластике (сетке) то, что передает удар (например поролон, или пирамидка) чуть выглядывали над верхним краем кадла (или как его там).
А еще лучше, сделайте как я описал в своем последнем комментарии. И сетку сэкономите, и чувствительность повысится. Да и удар в пэд будет мягче и тише.
«пробный раз с томом прошел на ура, том ловит все как надо»
Это замечательно. Спасибо.
Я всегда открыт для общения. Для меня главная цель результат. Мои и ваши барабаны. Как возможность для творчества. Трудно танцевать когда жмет обувь. Поэтому, если есть какие-то замечания или соображения по предложенной мной конструкции — пишите обязательно. Сюда или мне на мыло — zelt@mail.ru. Всегда интереснее поучаствовать в коллективном проекте, а не личном.
Кроме того, тут есть еще один момент. «Похвала необходима иному писателю как канифоль для скрипки музыканта». Положительные мотиваторы всегда уместны. А порой даже и необходимы. Хотя бы просто как обратная связь. Сигнал о том, что все работает и идет как и хотелось. Спасибо вам.
может, стоит ножки, на которых стоит пластина с датчиком, повыше сделать?
Датчик может просто переломиться. Я специально сделал невысокие ножки и прикрыл его снизу резиной, чтоб защитить от поломки при слишком сильном ударе.
Мне, при варианте с кевларом, приходилось сильно поднимать чувствительность в модуле для бас-пэда. Я это объяснял тем, что у колотушки площадь много больше, чем у палочки. И хоть удар и несколько сильнее, но палочка, по идее, прогибает пластик глубже.
прошу прощения за большое количество комментариев, просто на сайте не предусмотрено их редактирование/удаление.
увеличил высоту ножек — не помогло.
почему-то мне кажется, что дело в датчике, но очень не хочется в это верить. может быть, существует какой-то способ увеличить чувствительность? или придется жертвовать одним томом и перепаивать датчик оттуда в бочку? =(
Посмотрите мой ответ вам выше. Я сталкивался с тем, что у бас-пэда чувствительность на кевларе ниже, чем у других пэдов. Добиться высокой чувствительности удалось только с пластиком с дырой, как я описал в комментарии выше. Там получается, что колотушка лупит прямо по датчику через слой смягчающего материала. А не по сетке или пластику.
Еще раз, как я сделал пэд бочки у себя. Текущий вариант.
Снизу черный поролон. Он регулирует прижим к пластику всей конструкции. Затем металлическая пластина, от которой я резину не отклеивал. Для того, чтобы та не съезжала вниз, держалась по центру. Резиной к черному поролону. Непосредственно к металлической пластине на четырех ножках приклеена пластина с датчиком, со слоем резины снизу (как и в статье). Затем сверху я положил один на другой четыре вырезанных по размеру поролона круга из толстого махрового полотенца. Сверху все это прижимается родным пластиком Алесис, в котором вырезано круглое отверстие под колотушку. Его сделать просто — двусторонним скотчем приклеил в нужное место компакт, и канцелярским ножом аккуратно вырезал по его контуру. И чтобы в него не было видно полотенце, я подложил кусок черной ткани.
Колотушка лупит мягко, тихо и очень чувствительно. Не знаю, на сколько такая конструкция окажется долговечной… Посмотрим. Вроде все правильно.
я пересобрал бочку и по каким-то причинам она стала отлично ловить удар
теперь проблема в другом — в малом =)
у меня там два поролоновых кольца и очень широкая металлическая пластина для датчика, и все. что с ним можно сделать?)
все сделал. в пэде на 12″ один поролоновый круг разрезал, достал и положил поверх металлической пластины с резинкой, которая, соответственно, лежит теперь на одном круге. в центр положил круг из белого поролона диаметром сантиметра 4. работает отлично, только не читает римклик.
у меня не было полотенца. которое не жалко было бы порезать, так что я пока положил около десяти (а может, и больше) слоев ткани, сверху декоративный кусок и пластик с дыркой, как у Эда. при ударе слышен призвук металлической пластины =( в скором времени думаю либо подыскать другой демпфирующий материал вместо ткани, либо сходить в магазин за полотенцем. =)
Металлический призвук есть и у меня. Но он не громче, чем шум удара колотушкой по ткани, а в ушах вообще не слышен.
Судя по тону, подзванивает либо металлическая пластина внутри пэда, либо подставка под пэдом. Как с этим бороться, да и стоит ли, я пока еще не решил. Возможно, если перевернуть металлическую пластину резиной к датчику и ножки датчика приклеить к резине, а не непосредственно к пластине, удар станет глуше. На металлическую пластину, которая практически висит в воздухе, будет удар помягче. Нужно будет попробовать.
Ха. В моем случае все оказалось гораздо проще. Это «поют» пружины моей дешевой колотушки. Гнусным металлическим «подвыванием». :о)
Дык. На сколько я понимаю, под римклик, как и под игру щетками, должен быть заточен в первую очередь сам процессор. Не только пэд. Я еще не смотрел, но сэмпл римклика должен быть, по идее, и его просто можно положить на обод и… все. Скорее всего в наборах это есть.
«Кроме того, тут есть еще один момент. «Похвала необходима иному писателю как канифоль для скрипки музыканта». Положительные мотиваторы всегда уместны. А порой даже и необходимы. Хотя бы просто как обратная связь. Сигнал о том, что все работает и идет как и хотелось. Спасибо вам.»
Спасибо ВАМ! Большое. Не нашел в интернете другого такого подробного гайда, теперь соседи не жалуются на то, как я стучу. Почти. Скоро сделаю виброизоляционный стенд и смогу хоть ночью играть.
Это замечательно. Спасибо.
Решил таки попробовать поставить второй крэш. Оказалось, что она очень чудно вписывается в мой мини дизайн. Я боялся, что тарелка будет мешать игре на напольном томе. Таки нет. Все очень удобно и естественно.
А вот как все это выглядит под другим ракурсом.
Кошке, судя по всему, такая компоновка также показалась вполне естественной и удобной. А животное, как известно, не обманешь… Ха. :о)
Кошка хорошо устроилась.
В принципе, даже не мешает играть
Да. Кошка музыку любит. Даже когда начинает грызть ручки громкости на задней панели звуковых мониторов, в результате они всегда оказываются на максимуме.
У меня с кошкой такая же история!!…
«все сделал. в пэде на 12″ один поролоновый круг разрезал, достал и положил поверх металлической пластины с резинкой, которая, соответственно, лежит теперь на одном круге. в центр положил круг из белого поролона диаметром сантиметра 4. работает отлично, только не читает римклик.»
Идея поролонового круга только в центре в том, чтобы меньше демпфировался, глушился кевлар. Поэтому я подобрал его размер (удачно оказался близким к нужному размер компакта) так, чтобы он весь работал только на датчик. 4 сантиметра, по моим экспериментам, маловато будет.
Как я понял (если, конечно, все правильно понял), тот поролоновый круг, который вы перенесли наверх, на датчик не влияет, а только глушит эластичность кевлара. Я бы его не ставил, а постарался сделать все максимально близко к описанному в основной статье. ИМХО, разумеется.
дело в том, что если в центр положить поролоновый круг диаметром с компакт-диск, то чувствительность ощутимо уменьшается и пэд перестает ловить некоторые гост-ноты.
а с поролоновым кругом, в моем представлении, создается именно такая зона натяжения, которая мне нужна
Я понял. Сейчас у вас между датчиком и поролоном лежит металлическая пластина. Изначально она нужна для расширения зоны действия датчика. Куда не стукни по железке — она на датчик все передаст. Но такая конструкция подразумевает прямой удар по резине. Ну… через чисто символический пластик, необходимый только для нужного отскока. Поролон сильно глушит удар по кевлару. Поэтому я и перевернул всю конструкцию датчиком вверх. Чтобы удар через поролон на датчик передавался не через железку, а напрямую на сам датчик. Что делает всю конструкцию гораздо чувствительней.
Но то такэ. Если вас все устраивает — замечательно.
Спасибо.
по поводу бочки….опустим кевларовую тему, по мне кевлар даж на роландах-как батут…по поводу бочки — не проще ли не шаманить с тканями — полоронами и иже с ними, а сделать так…работает тихо…есть иллюзия реального пластика(за счет проминания резины) и ничего резать кромсать не надо…
извиняюсь немного не та фота
Как вариант.
Опять же. Задача этого и подобных мест — не найти самый лучший для всех вариант. Такого не бывает — у каждого свои предпочтения и оценки. Но предложить выбор из возможно большего количества вариантов. На вкус и цвет.
Спасибо. Очень интересное, простое и неожиданное решение. Есть куда подумать.
Тот же вариант, только наоборот — наклеить кружок из толстой пористой резины прямо на пластик в зону удара колотушки. Преимущества — ничего не нужно менять при смене колотушки. Опять же — подойдет для любой конструкции колотушки.
Я пробовал такой вариант одним из первых. Лень (национальная гордость любого программиста) заставила сначала проверить все способы без резанья-кромсания. Мне этот вариант показался не достаточно тихим. Кроме того, хотелось как-то повысить чувствительность пэда. Но по естественности ощущений — вариант действительно один из самых лучших.
Подобный вариант, но с много более высокой чувствительностью — до полотенца я пробовал использовать несколько слоев пористой резины под дырявым пластиком. Получилось очень здорово. Единственно — чуть громче, чем мне хотелось бы получить — сравнять с громкостью кевлара на верхних пэдах. Пришлось пойти на компромисс.
«по мне кевлар даж на роландах-как батут»
Очень точное словцо. Круто. Спасибо. И именно эту «батутовость» кевлара мне и позволил в какой-то степени подавить поролоновый круг в центре пэда.
А где достать эту самую пористую резину ?
Пористую резину покупал лет пять назад в строительном магазине.
Единственно, было трудновато найти. У нас в городе из нескольких десятков строительных магазинов она оказалась только в двух!
Зато был широкий ассортимент по толщине. Если не ошибаюсь, от 5 до 20 мм.
А сегодня где можно эту самую пористую резину приобрести , и где , в каких целях она используется в строительстве , или может еще в каких то других отраслях используется ? Знать бы еще как она выглядит.
то что продается в магазинах…далеко не пористая резина…. настоящую пористую резину…еще советских времен….можно подложить к примеру под ножку стола форуму она не потеряет—современные варианты превратятся в блин…
ALEX 1965. Может подскажете где всетаки можно достать пористую резину, желательно как вы говорите, чтобы не теряла форму , может гдето в промышленности применяется ? И еше если скажете марку будет вообще прелестно.
Спасибо.
Самое подходящее из того, что я видел — резиновые мячики для собак. Они должны быть мягкими и неубиваемыми. Я для экспериментов как-то купил мячики из такой мягкой резины, что они без усилий сжимались почти в ноль, а потом полностью восстанавливались. Если бы я не остановился на варианте с поролоном, то следующими я бы поставил именно их. Если разрезать такой мячик пополам — получается полусфера — практически аналог пирамидки.
Извиняюсь за может быть странный вопрос, но нигде ответа на него не видел. Зачем все эти танцы з бубном? почему нельзя просто снять пластик и поставить вместо него кевлар или какой нибудь другой пластик? Спасибо.
Пэды у Алесиса по сути просто резиновые. Практически вся поверхности пластика прижата резиной изнутри. Т.е. можно вообще просто снять пластик и толком ничего не изменится. Чуть ухудшится отскок и уменьшится шум удара. Если просто заменить пластик на кевлар — это вообще ничего не даст. И напрочь убьёт все преимущество кевлара — бесшумность и эластичность. Сохранить свойства кевлара можно максимально уменьшив прижим к нему датчика. Точнее конструкции, передающей колебание кевлара на датчик. Роланд делает ее из неимоверно мягкой резины, в виде пирамидки, прижимаемой к кевлару в одной точке, вершинкой в центре. В других, более дешевых конструкциях — сбоку, где влияние прижатого датчика на свободное движение кевлара минимальное. Хотя несимметричное расположение датчика дает и неравномерную, несколько искаженную чувствительность. Короче — как-то вот так.
понятия не имею…я нашел у друга …он на ней чеканил… ооооочень давно…причем нашел в 2х вариантах — совсем мягкая 1см толщиной и чуть пожестче 5мм…если вы из самары — приезжайте поделюсь)))
конечно наверняка есть и современные варианты …но то что я видел и пробовал — не то
Aiex 1965.Спасибо конечно , что поделитесь, но я к сожалению очень далеко от вас. Ростов на дону.
Вот если бы ктото подсказал где у нас можно найти, былобы чудесно.
Как вариант, пористая резина приклеена на держалку наждачной бумаги для шлифования. Я видел в Нижнем Новгороде в строительных отделах в двух вариантах размеров. Это плоская пластиковая штука красно-оранжевого цвета с железными зажимами для шкурки. Резина там около 5 мм. Можно ее склеить в несколько слоев и потом вырезать пирамидки нужной высоты. Я использую упаковочный плотный поролон (из упаковок аппаратуры или компьютерной техники) — он давольно пористый, но плотный. Из него я сделал круглые пирамидки по 2,5 см высотой канцелярским ножом. Ставлю эти пирамидки прямо на датчик с перевернутой металлической пластиной через двусторонний скотч. Черный пластиковый круг поднял на гайки как сказано выше. Пластик использую TAMA (для тихой игры, купленные в Музторге). На малый барабан поставил пластик Roland тоже через пирамидку из поролона, но только от другой шлифовальной штуки — наждачная губка (они бывают с разной плотностью поролона). И с упаковочным и с этим поролоном чувствительность одинаковая. У меня DM10 X Kit, но я поставил модуль Roland TD-20X (на нем без бубнов с настройками работает). Кстати, может кому интересно, продаю неюзаный модуль Alesis DM10.
Игорь. А модуль роланд 20 новый брали или бушный и большая ли разница между 20 и 12 ?
Брал Roland TD20KX б/у на ebay за 1200 американских денег. С доставкой получилось около 43 т.р.
С 12 моделью не сравнивал, но говорят звуки одинаковые, за исключением разнообразия. С учетом установленного расширения «Х» в данной модели 100 банков. По сравнению с Alesis DM10 ничего не пришлось настраивать после смены на кевлар, только малость чувствительность правил.
игорь….вопрос по роланд + алеся….контроллер хай-хэта подошел?
Не подошел. Купил стойку для хета и роландовакие hi-hat тарелки. В результате получил отличный хэт, а от алесиса тарелку пустил на «чайник».
где вы видели новый 20й? это модель 2003года
А по поводу модуля ROLAND TD 12 кто , что может сказать , когда его перестали выпускать, и по сравнению с TD 20 какой по новее и по лучше ?
12й ровесник 20го….правда на годок позже в серию пошел…урезок от 20го…
Получается 20 по лучше ? А 11 и 15 по сравнению с 20 и 12 как ?
лучше-20й с картой расширения или если есть деньги -30й… как недорогая альтернатива — 10я алеся с блю джеем (если нужен только живой звук больше там ничего нет)
30 очень дорогой , нужен живой звук из не очень дорогих серий , я думал над 12 и 20 модулями, но они тоже не из дешевых, особенно 20, и тем более новых нету, что посоветуете, может ктото продает по сходной цене ?
Софрон-вариантов нет-алеся10 плюс блю джей…я хотел продавать свой…потом поездил по магазинам посидел на за 9 11 15 роландами и передумал… а 30й за 360 штук постоял у нас с месяц и исчез (не купили куда отправили)
И все таки ни кто не в курсе ,по нормальной цене модуль роланд 12 или 20 не продает ?
Всем привет!
Сколько читаю статьи про переделку Алесиса под кевлар диву даюсь, как же мучают люди купленную не за малые деньги технику. И паралоны режут хитрым способом и пирамидки всякие подкладывают. Ребята, ОСТАНОВИТЕСЬ. Не мучайте и себя и читателей тоннами текста в описании.
Физика вам всем в помощь. Сделайте просто и надежно как сделал я!
1. Разбираем ПЭД
2. Вынимаем весь внутренний шлак
3. Аккуратно отделаем пьезо-датчик от пластмассового диска
4. Клеим датчик на тонюсенький паралон такого же диаметра как и датчик
5. Клеим этот паралон с датчиком к краю пластика (можно на ПВА клей, лишь бы держался)
При такой переделке, чувствительность пэда максимальная, паралончик не даст датчику разбиться от случайного удара палочкой. И главное, пластик (покрытие пэда) будет давать максимальный отскок и глубину вибрации при ударе!
Мир всем!!!
Гений, спасибо большое за инструкцию.
Уверен, что многим будет полезно!